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VOLVO 850 「タイミングベルト交換＆ドライブベルト交換」

最近、足車ボルボのエンジンルームからベルトが滑るような音がする事が有るので

それぞれのベルト類の最終交換履歴を調べてみると・・・

●タイミングベルト　４２０００ｋｍ時交換

●ドライブベルト　　８５０００ｋｍ時交換

でした。現在の走行距離は１４３５００ｋｍ。

ボルボのタイベルは６万キロ毎交換ぐらいなので、１０万キロ以上使っている危険状態ＭＡＸでした。

キュルキュル鳴いていたドライブベルトも６万キロ近く使っているので交換時期でしょう～

この辺りを完璧に部品交換して安心して乗りたいので全部リフレッシュする事にしました。

ディーラーに依頼すると部品代や工賃で１０万円近いコースだったので

自分でする事にしました！（お金無いですから・・・(笑)）

部品は純正ではなく安価に社外品で揃えました。

社外品ですとＡＳＳＹ交換ではなく

ベアリング部分のみやプーリー部分のみの交換が出来る部分もあるので更に安くなりました。

・タイミングベルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・タイミングベルトアイドラープーリー　　　　　　　　　　　
・タイミングベルトテンショナープーリーのプーリーベアリング
・ドライブベルトプーリー　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ドライブベルトテンショナー用プーリー　　　　　　　　　　
・ドライブベルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部品代は以上で３万円ちょっとでした。

純正だとＡＳＳＹ交換部分もあるので部品代７万前後ではないでしょうか。

ネット通販で買った部品が揃いました。純正品ではなく社外品だらけです。

作業するにあたり１個だけ特殊工具が必要なので作成。あと足らない工具も揃えました。
タイミングベルトのテンショナーを外すのにトルクスのＴ４５が必要でした。
しかし僕が買った画像に写ってるモノを使おうとすると作業スペースの関係でラチェットなどが入りませんので
軸部分にメガネなどを掛けて回す必要がありました。普通のＬ型レンチが良いと思います。
ドライブベルトのテンショナーを緩める時に19mm角の穴に特殊工具をはめて回すのですが
そんな工具は持っていないので色々とネットで先駆者の方々の情報を見ていると
ホームセンターで６角の高ナット(19mm)を加工して作っておられたので同じように作成しました。
２つの角をグラインダーで面にすると、19mm角の穴にはまるという作戦です。
ちなみに高ナットは１００円(^_^)v

まずは車輪止めをしてから右前輪を外してジャッキアップして馬で固定しておきます。
ホイルハウス内にあるナイロンナット２個を手で回して外すと泥よけの一部がペロリとめくれる様になります。
これでクランクプーリーが見える様になります。（画像無し）

ラジエターリザーブタンクを上へ持ち上げて外してセンサーコネクタを抜き、
ブレーキリザーブ横ぐらいに置いておきます。（水は抜かなくてもＯＫ）
ドライブベルトテンショナーに作成した19mm角ナットを装着しようとすると
ラジエターリザーブタンク前の樹脂ＢＯＸが微妙に邪魔で装着出来なかったので
ＢＯＸの固定ボルト２カ所を外して、少し動く様にしておきました。
ＢＯＸ前部下の配線は抜き方が判らないコネクターだったので触りませんでした。
早速作成した19mm角ナットを使ってドライブベルトのテンショナーを緩めます。
テンショナーを緩めている状態で3mmか4mmのピンを入れて固定できるようになってますので固定。
そしてベルトを外して、テンショナーを外しました。
テンショナーはＡＳＳＹ交換せずに安価にプーリーだけ交換です。
トルクスのＴ４０あたりで外したと思います。

次にドライブベルトのアイドルプーリーを外しました。
ナットの頭にプラスチックのキャップが有るので外す（割れちゃった）とナットが現れるので簡単に外れます。
社外品のアイドルプーリーは新しいプラキャップが付属していましたが純正とは形状が違いました。
装着すると固定するボルトの頭が大きい為かキャップが装着出来ませんでした。（現在未装着）

タイベルカバーを外します。カムプーリーの下あたりで１本のネジで止まってるだけです。
ドライブベルト関係のプーリーなどはタイベルの作業終了後に装着の方が作業スペースが確保出来て○！

クランクプーリーをスパナで回して（３０ｍｍナット）ピストンＴＯＰを出します。
クランクプーリーは３０ｍｍのナットと４本のボルトで固定されていますが、
上から覗くと上記の４本のボルトのプーリー裏辺りは４カ所、膨らんでいます。
プーリーを回していると、その膨らみ以外に１カ所だけ小さな突起がありますので、それがＴＯＰ印なので、
その印をエンジンブロックに有る印と一致させます。これでＴＯＰが出ます。
クランププーリーを正面から見ると４本のボルトの付近に回転止めのピン穴が２カ所有りますが
ＴＯＰの時はコレが上下に来ると思います。
この状態で、カムプーリーを見るとタイベルカバー上部の三角の切り欠きと合いマークが一致するはずです。
僕は合いマークが見あたらず前回作業者のマーカーが有りました。
前回作業者は完全にＴＯＰにあわせずに数度ズレた状態で印を付けていたみたいです。
自分の作業用に正確なＴＯＰ状態で新たに書きました。
まぁ、ズレていても上と下の関係がズレない様にすれば問題はありません。
確認が終わったらタイベルカバー上部の固定ネジを外します。プラグカバーや燃料配管のステーなども外します。
カバー自体は燃料パイプに引っかかって外れなかったので外さずに動く状態にしておきました。
カムプーリー上部とタイベルにも印を付けておきました。
古いタイベルと新しいベルトを並べて同じ位置に印を付けてから装着すればズレが無いからです。
クランクプーリーは真下方向に印をし、
念のためにテンショナー下部付近のタイベルカバーのラインと一致する部分にも１本書いておきました。

それではベルトを外します。
正しい外し方は解りませんので、タイベルテンショナーを外してベルトを外しました。
本来ならクランクプーリーを外してタイベルを外すのが正しい作業手順ですが
３０ｍｍナットはかなり硬くインパクトでないと外れないそうなので、
クランクプーリーの後ろの鉄のカバーを外して
タイベルをくぐらせて外しました。
２本のボルトでカバーは外れます。鉄製のカバーです。
外したベタイベルを見ると、まだまだ使えそうに見えましたが、裏返して見るとヒビがありました。
交換して正解でした～（１０万キロも使ってたら当たり前ですが・・・）
続いてテンショナーやアイドルプーリーなども外します。

タイベルテンショナーもＡＳＳＹ交換せずに安価にプーリーだけ交換です。
ここは１３ｍｍのボルトナットで止まっていましたので１３ｍｍ工具が２個必要です。

外したタイベルのテンショナーですが飛び出ているので油圧プレスで押し込んでピンでロックしておきます。
油圧プレスはないので、どうしようかとネットで調べてみると先駆者の方々は車重を利用されていたので
同じようにジャッキと車重を利用してゆっくりと押さえ込みました。
ここであまり長いピンを使うとタイベル装着後に抜くスペースが無いのでご注意。

タイベルは余り遊びの無い長さなので装着に少し手こずりました。
が、なんとかすべて元通りに組み立て完了です。
そして、ドッキドキのエンジン始動もＯＫでした。
タイベルの伸びが無い為に正確なタイミングでバルブ開閉しているのか調子が良く感じました。

最後にタイベルカバーに交換ステッカーを貼って終了～
これで２０万キロ到達まではベルト類は安心かなぁ～

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